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domingo, 30 de septiembre de 2012

Giorgio Armani, oscura elegancia. MILAN 2013


En sus colores fetiche: plata, azul noche y negro, Giorgio Armani despliega su elegancia sobre la pasarela


Hablar de Giorgio Armani es sinónimo de absoluta elegancia. En esta colección, Mr. Armani ha comenzado con una paleta gris perla, que nos habla de la noche, iluminada por el magnético brillo de la luna. La superposición de prendas crea un ritmo preciso, dinámico, dibujando unas siluetas fluidas en pantalones, blazers y tops. Éstas se combinan con sencillos tocados geométricos, bolsos de mano y zapatos oxford.

Un delicado estampado acuarela, en tonos muy suaves pinta los vestidos, que se superponen a pantalones y se completan con sandalias planas en color plata. Poco a poco, las líneas se van ciñendo más al cuerpo, sin atraparlo nunca por completo, incorporando estampados gráficos en sutiles turquesas.




Con la llegada de los shorts blancos, junto a sencillas chaquetas y bolsos de inspiración deportiva, se produce un impás, un momento más relajado que se verá matizado con la irrupción de negro y el azul noche. Éstos son los colores de Armani por excelencia, y hace uso de ellos en todo tipo de prendas, siempre con un halo minimalista muy presente. Los pantalones palazzo, con largo al tobillo, combinan franjas mate con otras brillantes, así como los vestidos confrontan su brillo obtenido gracias a miles de cristales bordados, con la ligereza de los pantalones sobre los que se ubican. 

Los puntos de luz sobre estos oscuros y elegantes lienzos que son las prendas de Giorgio Armani, se consiguen gracias a toques en gris plata que salpican los diseños, a modo de estrellas en un cielo nocturno. Así es el universo inagotable de Armani.

Una delicada feminidad se abre paso a través de trajes de chaqueta tan ligeros y vaporosos como los vestidos que, en su versión corta, se combinan con pantalones. En cuanto al color, la elegancia de los acabados satinados declina el azul en toda su gama cromática: del pastel, pasando por el malva, hasta el azul marino casi negro, tan oscuro como la noche. Porque las últimas creaciones del maestro Armani están dedicadas, precisamente, al firmamento, con sus estrellas y nebulosas que salpican, con 'paillettes' o con estampados difusos, sus diseños en clave sofisticada. Las cabezas, tocadas por un casquete que cae sobre la frente; en la mano, predominan las carteras y los 'clutch' y en los pies, mocasines, 'sleepers' y sandalias; accesorios que acaban de rematar una colección impecable

Balenciaga


Faldas de volantes, cortes irregulares, cuerpos que acortan su largo hasta dejar al aire el estómago, prendas que insinúan y tejidos innovadores que cobran nuevas dimensiones conforman la propuesta de Balenciaga. La próxima primavera, continuan con su hegemonía el blanco y el negro aunque el azul adopta, esta vez, un papel relevante.

Balenciaga muestra su particular visión de la moda, con un estilo propio que traslada lo mejor del estilo clásico a los códigos contemporáneos

Nicolas Ghesquière vuelve a demostrar que tras sus colecciones hay un concepto sólido, más allá de modas pasajeras. Elementos tradicionales como los volantes, conviven en armonía con cortes limpios y sencillos, casi radicales. Es así como brota una concepción nueva de la silueta femenina, pues, aunque el revival está presente en la inspiración de los zapatos, y en los trajes con referencias a los ochenta, Balenciaga presenta algo diferente, como si naciera de una vez por todas el verdadero estilo del siglo XXI.



Para empezar su desfile, Ghesquière ha mostrado la parte más clásica de la colección, con unos minivestidos de volantes, cuyos escotes son la versión en tela de un arco flamígero dado la vuelta. Los volantes forman un peplum en su paso por el vestido, caminando hasta el remate de las faldas y haciéndose fuertes también en las mangas. Aunque domina el color negro, el enredo de los volantes -de inspiración española- deja ver otros tonos al reverso que contrastan con él, como el blanco o el rosa.


Tras este comienzo, se ha producido un giro hacia la inspiración masculina, con trajes sastre de líneas sueltas, en los que el maxichaleco sustituye a la americana, para revelar en su interior un bandeau que deja el abdomen a la vista. Pero el diálogo continúa y la primera parte de la colección se une de manera genial con la segunda: largas faldas de volantes se combinan con tops de formas geométricas, sencillos y minimalistas. El contraste es absoluto, y camina entre una feminidad clásica y unos cortes sorprendentemente modernos.



Pero también ha habido espacio para las prendas básicas como los maxiabrigos y los pantalones sastre, junto a camisas de encaje blanco, trajes de tweed y esas cazadoras que son ya prenda obligada en Balenciaga. De nuevo asistimos a esa dualidad, entre la frescura del cuero y los vestidos de estampados gráficos, y la solemnidad del tweed, convertido en trajes de falda y chaqueta, que evocan la cara más icónica de la moda.


Balenciaga interpreta, adapta y reinventa los códigos clásicos de la moda, para convertirlos en prendas contemporáneas, cargadas de estilo y frescura.


Felipe Oliveira Baptista


El diseñador portugués ha confeccionado una colección a partir de retales de vistosos estampados. El camuflaje en sus versiones menos funcionales, un peculiar 'animal print' que recuerda al pelaje de las jirafas y distintos polígonos irregulares colorean las siluetas, asimétricas en su mayoría.



Nina Ricci


La oscuridad se cierne sobre la primavera de Peter Copping para Nina Ricci. Medias de rejilla y vestidos de raso con un punto decadente que se mantiene incluso en los diseños en tonos pastel. Cortes y adornos, como flecos y collares, miran hacia los años 20 y los arneses de inspiración 'bondage' ponen el contrapunto canalla a su extremo opuesto: las rebecas abotonadas y los trajes de chaqueta.

Feminidad teñida con pinceladas españolas, así es la colección de Nina Ricci para la próxima primavera


Nina Ricci es siempre la viva imagen de la feminidad y la delicadeza. Sus vestidos acarician las curvas femeninas y las resaltan con dulzura, sin atarlas ni esconderlas, pues la elegancia natural es su sello. Y por lo que hemos visto hoy en la pasarela parisina, su colección primavera/verano 2013 no ha sido una excepción. Pese al complicado patronaje, que tiende a la asimetría y consigue un complicado equilibrio de opuestos, las prendas se muestran fáciles de llevar, sin que nos planteemos toda esa maestría en la costura que hay tras ellas.

El negro ha dominado el arranque del desfile, rápidamente iluminado por un intenso rojo de tintes españoles. El azul cielo, el rosa bebé y el azul noche completaban el colorido de la colección, aderezada por grandes lunares y flecos bordados, que han vuelto a llevar España a la mente de los invitados.


La superposición de volúmenes, los drapeados y los trazados asimétricos han aparecido en todas las salidas, a excepción de unos trajes de chaqueta de acabado metálico, que tienen algo de Jackie O. La transición a la noche ha llegado en forma de transparencias y brillantes pantalones pitillo, para dejar paso a vestidos en negro y rosa nude, con paillettes bordadas, delicados peplum y sencillos volantes.



Los complementos de este mundo delicado y femenino que es Nina Ricci, han puesto el contrapunto, entre cadenas doradas con perlas y unos zapatos que dejan los dedos a la vista y tienen el tacón transparente, como en aquel zapatito de cristal del cuento...

 




Dior. PARIS PRIMAVERA VERANO 2013


En su segundo trabajo para la firma, Raf Simmons retoma el homenaje a Monsieur Dior que ya vimos en su colección de Alta Costura. Las siluetas femeninas, con gran volumen en la falda, y los estampados florales rinden tributo al maestro, mientras las asimetrías que nacen del costado, o del peplum, en dos colores son marca del diseñador. La propuesta alberga una gran variedad de creaciones: desde el clásico esmoquin, acompañado únicamente por un pañuelo atado al cuello, a los originales diseños con destellos irisdiscentes capaces de recrear el fuego o la electricidad.

París se detiene, una de las citas más esperadas de la semana ha llegado. Dior y su recién llegado Raf Simons, unen el legado de la casa con los nuevos dictados del diseñador, que bucea en la colección Trapèze de Yves Saint Laurent para la maison sin dejar de evocar la maestría de monsieur Dior

Raf Simons debuta en el prêt-à-porter de Dior tras su primera colección de alta costura en la maison. Con un legado como el que ha recibido Simons, por parte de una de las casas con más historia del mundo de la moda, las referencias a sus clásicos son de lo más esperadas. Sin embargo, y aunque en la base esté presente Monsieur Dior, el joven Yves Saint Laurent que tomó las riendas de la firma cuando el maestro murió, ha tenido también un cumplido homenaje por parte de Simons, -sin perder las líneas que popularizó Christian Dior-.


La oda al smoking no puede ser otra cosa más que un guiño a Saint Laurent y a su inspiración masculina a la hora de vestir a la mujer, aunque las chaquetas presenten cierto volumen en las caderas como reminiscencia de la silueta Bar dioresca. Pero sin duda, la mítica colección Trapèze de Yves ha sido rescatada en las siluetas de los diseños de Raf Simons, en sus vestidos palabra de honor que se abren en A desde su comienzo, -y que evocan a su vez la silueta "A" de Christian Dior-  en las rayas que los han adornado y en los estampados de grandes flores tornasoladas, que parecían arder. Sin embargo, estas últimas salidas, compuestas por voluminosas faldas de seda combinadas con minimalistas suéters de cashmere negro, sí traen de vuelta el New Look de Christian Dior, -tantas veces reinterpretado-, sólo que tamizado por los estampados de Yves, y con el aire sofisticado que aporta Raf a todo lo que toca. Éste, en su afán de rescatar todas las líneas de la casa, muestra también algunos ejemplos de la silueta en H, suelta y sencilla, que ideó Dior tras popularizar las líneas Corolle y A.


 
En el color rosa, está Monsieur Dior, en el amarillo Raf Simons, y en la mezcla de rosa y rojo está Yves. Es una unión perfecta de los códigos clásicos de la casa con esta nueva era que ha desatado Simons, y que no tiene vuelta atrás. Como ya vimos en su primera colección de alta costura, el recién llegado apuesta por la superposición de vestidos tail hem sobre pantalones de impecable corte, así como de tops drapeados sobre shorts negros. Y, de la misma manera que unos delicados velos adornaban la sala, los vestidos de noche, con brillantes aplicaciones, se cubren con tul y gasa transparentes, cubriéndolos de misterio y sofisticación.



El chic francés se recrea en forma de pañuelos al cuello, zapatos metalizados y delicados bolsos de mano que acompañan sutilmente a las prendas. Sutilmente, esa es la clave. Nada es forzado ni excesivo, como si todo se hubiera medido con mimo y cuidado, para elaborar una colección que sopla nuevos vientos para la maison, sin renunciar a su incomparable ADN. Y así, Raf Simons, ya es indiscutible.

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sábado, 29 de septiembre de 2012

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jueves, 27 de septiembre de 2012

Estée Lauder contra el Cáncer de Mama

20 aniversario de su Campaña Internacional de Concienciación

Estée Lauder celebra el 20 aniversario de su Campaña Internacional de Concienciación sobre el Cáncer de Mama y, como cada año, las firmas más prestigiosas del grupo se unen para recaudar fondos.


La Campaña Internacional de Concienciación sobre el Cáncer de Mama del Grupo Estée Lauder está de aniversario, cumple 20 años. El lema de este año será: “Valor. Creemos en un mundo sin cáncer de mama. Continuaremos con nuestra lucha hasta conseguirlo”.
Y para seguir con su lucha, las firmas más prestigiosas del grupo se unen para recaudar fondos en la lucha contra esta enfermedad a través de la venta exclusiva de productos de Edición Limitada que estarán disponibles durante el mes de octubre.
El beneficio de la venta de estos productos se destinará a The Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Creada en 1993 por Evelyn Lauder, esta fundación tiene como misión financiar la investigación clínica y genética para encontrar la cura definitiva y la vacuna contra el cáncer de mama.
Hasta la fecha, la Campaña ha recaudado 35 millones de dólares y ha hecho posible la concesión de 140 becas de investigación médica en todo el mundo

Bella Sicilia, por Dolce & Gabbana

La tradición siciliana inunda la pasarela: desde su cerámica hasta sus cestas, su teatro de marionetas, el sol bañando sus calles... Este es el espectáculo de Dolce & Gabbana

 


Sicilia. Comienza el desfile y de pronto, sin saber cómo, estamos en Sicilia por obra y gracia de Dolce & Gabbana. Tradición. Sus costumbres se suben a la pasarela y evocamos su delicioso teatro de marionetas, sus artesanos entrelazando cestas de mimbre al sol, la cerámica que completa sus opíparas mesas... Sicilia.
El color llega ya en las primeras salidas, con vestidos de cinturas bien definidas, con unos estampados muy especiales: los bravos soldados que el teatro siciliano convierte en marionetas, hacen guardia en ellos. Las rayas multicolor nos hablan de jornadas al sol y paseos por la playa, enfundadas en shorts de talle alto, faldas de vuelo y tops livianos, con capazos y sandalias planas como perfectos aliados. Y hablando de compañeros, los pendientes chandelier se muestran más atrevidos que nunca, en versión XXL e inspirados en las ruedas de las carretas sicilianas, mientras los tacones de las sandalias se sostienen sobre piezas de mimbre esculpidas.


Cada prenda es un estallido de vida más abrumador que la anterior. Los vestidos dan protagonismo a las mangas, que ganan en volumen, y se adornan con flores bordadas, que parecen recién recogidas de los soleados campos de Sicilia. Las cestas de mimbre se convierten en bolsos y en vestidos, que llevan en el pecho el nombre de la bella población de Taormina -con referencias a su castillo árabe- y que evolucionan hasta un auténtico esqueleto de mimbre, a modo de escultura.


El color negro, el encaje y las transparencias se presentan con toda su sensualidad, para llevarnos hasta un final épico. Los esqueletos de cestería se convierten en auténticas crinolinas, que llenan las faldas de los vestidos de volumen, como si los lienzos barrocos cobraran vida. En la parte superior, el bustier dibuja las curvas femeninas, esas que nadie entiende tan bien como los Dolce.


Una vez más, la alegría de vivir, el placer y el espectáculo de la moda se dan cita en Dolce & Gabbana.
Domenico y Stefano regresan a la Sicilia de los años 50 para retomar las cinturas marcadas, las gafas redondas y las bandanas en el cabello. A este patrón que se lleva repitiendo algunas temporadas, los diseñadores incorporan nuevos accesorios como maxi-pendientes y zapatos tan coloridos y originales como los estampados y adornos que utilizan. Bordados florales de aire barroco, mosaicos exquisitos y otros dibujos inspirados en elementos de la tradición popular siciliana -como la cerámica o las populares cabezas de Caltagirone- tan recargados como los apliques y borlas que recubren algunas creaciones. En el extremo opuesto, corsés y miriñaques reducidos a estructuras de mimbre dispuestas a la vista sobre la ropa y sacos de arpillera convertidos en vestidos y camisetas. En definitiva, un excelente trabajo, complejo y muy visual.





Juego de opuestos en Trussardi

La firma nos invita a un viaje iniciático hacia la rebeldía. Femenino y masculino se enfrentan en el camino de una joven que deja atrás Europa para dejarse atrapar por Nueva York. Esta es la historia de Trussardi

 



Trussardi propone un camino donde la dualidad entre lo femenino versus lo masculino es la gran protagonista. Así, los trajes de chaqueta contrastan con vaporosos vestidos de grandes solapas, estableciendo un juego de opuestos entre la joven que abandona su ciudad natal y la mujer, fuerte y sensual, que Trussardi sitúa en Nueva York, en un hipotético viaje hacia la rebeldía.

El desfile arrancaba en un suave amarillo pastel, presentando pantalones de campana de aires setenteros, en trajes de chaqueta de doble botonadura y unas originales piezas metálicas sustituyendo la tradicional corbata. Este aire masculino se contrapone a ligeros vestidos de líneas fluidas.


La bomber vuelve a aparecer, en versión bicolor, igual que las camisas, que se combinan con pantalones anchos, chalecos y zapatos estilo Oxford a lo 'Annie Hall', lista para un picnic en Central Park. Los tes cuartos y las cazadoras de estampado de pitón sirven de abrigo sobre suéters de pico y de cuello cisne, dejando ver el primer atisbo de estampado. Éste se hace fuerte con la llegada de un sutil print floral en grises y ocres, que pone el acento lencero a las prendas.


La apuesta por la piel en diferentes acabados, se materializa en forma de cazadoras brillantes, bermudas, americanas y vestidos, llenando el final del desfile con sus maravillosas texturas.


El cuero, la seda y el lino se intercalan y entremezclan en diseños pulcros que se asoman al armario masculino. Y de ahí, la propuesta rescata chalecos, bermudas, trajes al más puro estilo 'dandy' y hasta un pijama para dar el contrapunto andrógino a vestidos más delicados. La paleta de color parte del crudo para teñirse de tonos tierra, azul y negro -también combinados- y, finamente, volver a degradarse hasta el amarillo y, de nuevo, el blanco.

La corte punk de Philipp Plein

'Pompadour Punk' es el título de la colección de Philipp Plein, donde la estética rockera y el Barroco se dan la mano

Cuero negro, cazadoras, pitillos minifaldas con flecos... Es Pompadour Punk, la nueva colección de Philipp Plein. Con una espectacular puesta en escena en la que las modelos llevan guitarras eléctricas, la firma pone el toque barroco mezclado con aires rockeros, para una propuesta sexy y rompedora.


Shorts estampados, camisas blancas, prendas de punto y todo un catálogo de pitillos forman esta rebelde colección. El animal print se une a estampados gráficos, pintando vaporosos maxivestidos, que contrastan con las minifaldas de flecos, acompañadas de perfectos de cuero y grandes collares. El golpe de efecto llega con un intenso rosa y un amarillo flúor que encienden la pasarela y la llenan de luz, uniendo a Madame Pompadour con la cara más rebelde del punk. Con este espíritu no pueden faltar unos altísimos tacones con tachuelas aplicadas, que también aparecen en pitillos y chalecos. Rock y barroco se dan la mano.

El Art Nouveau en manos de Roberto Cavalli

Roberto Cavalli mira hacia las formas de la naturaleza interpretadas por los dictados del Art Nouveau, para aplicarlas a sus estampados. Sensualidad y delicadeza se dan la mano en forma de encaje y seda.

La naturaleza florece, de manera sutil y delicada en los diseños de la última colección de Roberto Cavalli. Encaje, cristales bordados sobre vestidos de seda, estampados diseñados a mano y colores suaves forman su propuesta para el próximo verano.

El total white ha dado comienzo al desfile, apostando por los pitillos rasgados y adornados con encaje, junto a vaporosas blusas y chaquetas de hombros definidos. Tras ellos, el estampado ha puesto la nota de color en nude, verde y naranja, tomando prestadas las orgánicas formas del Art Nouveau para convertirlas en símbolos gráficos, que se trasladan también al patronaje de los vestidos. Es por eso que se vuelven ligeros, con escotes que llegan hasta la cintura y caderas bajas estilo años veinte, superponiéndose a livianos pantalones.
La inspiración Art Nouveau se tiñe de blanco y negro en la última parte del desfile, que presenta trajes de dos piezas con chaquetas de voluminosos hombros. Éstas conviven de nuevo con vestidos de líneas sueltas, donde encaje y seda se encuentran para dar lugar a prendas muy femeninas.

Pero el momento más sexy llega con los diseños para la noche. Vestidos negros con brillantes cristales bordados, que exhalan cierto aire vamp, para una mujer fatal que muestra sensualmente su cuerpo gracias al efecto calado, las aberturas en la mitad superior y las transparencias. Porque, si alguien sabe cómo sacar el lado más sexy de la mujer, ese es sin duda Roberto Cavalli.


La expo callejera de portadas de Esquire

Esquire cumple cinco años de presencia en los quioscos. Sí, señores, un lustro trabajando mes a mes para intentar descubrir esa cara B de la realidad con el sello y el sentido del humor Esquire. Y si algo habla de ellos, y de su manera de ser, estar y respirar, son sus portadas. Para esta ocasión tan especial, han bombardeado los quioscos de Madrid con las principales 'covers' de todos estos años. Te invitamos a reencontrarte con ellas. Descubre el circuito Esquire.
Veintiséis portadas diferentes de Esquire adornarán los quioscos de la capital durante una semana.
Os invitamos a pasear por las calles de toda la ciudad de Madrid redescubriendo estas pequeñas obras de arte que son y han sido su tarjeta de presentación mes a mes en el mundo. Dinos cuál es tu favorita, y hazte una foto. La web de Esquire piublicará las más divertidas.
Para haceros el recorrido más ameno, y daros alguna pista extra, ahí va el circuito de quioscos solo de la zona centro geolocalizados donde nuestras principales portadas estarán destacadas de modo muy visible.

Emilio Pucci, segunda piel

Peter Dundas ahonda en el lenguaje oriental sobre finísimos tejidos que parecen volar sobre la piel. Transparencias, bordados dorados, paillettes... el mundo sexy de Emilio Pucci se vuelve más sofisticado que nunca
Gasa blanca, semitransparente y bordados de acabado brillante con motivos orientales, estos códigos han dominado las primeras salidas del desfile de Emilio Pucci. Se han incorporado a vestidos y vaporosos pantalones que culminan, en la parte superior, en sobrios cuellos mao.
El kimono se une con la bomber para dar lugar a una nueva especie, que ejerce de vestido, de líneas fluidas y proporciones livianas. Tras ellos, Peter Dundas nos sorprende con trenchs transparentes y blazers ricamente bordadas, cuyo brillo ejerce una preciosa contraposición de texturas al superponerse a los finísimos pantalones y tops de gasa. Éstos parecen a punto de evaporarse, son la delicada piel de un ángel.
Tras este celestial comienzo, el color blanco comienza a adornarse en tonos tierra y verdes, con motivos geométricos y florales en camisas, shorts de seda, bombers y pantalones de líneas sueltas. El imaginario oriental no tarda en aparecer, tigres y dragones se bordan en los kimonos, desafiantes sobre colores kaki, que nos hablan de la selva y los uniformes militares. Vietnam en Milán.
Para la noche, los vestidos negros vuelven a coquetear con las transparencias y se adornan con imponentes bordados en hilo dorado, que ponen el guiño aristocrático. Tras ellos, varias salidas en blanco vuelven a implantar ese toque angelical y sereno, para terminar con un poderoso tono naranja, en un vestido de cuello halter, que ha resultado imponente en el cuerpo de la gran Joan Smalls.
La mujer de Peter Dundas sigue siendo tan sexy como siempre, pero no teme caminar por un sendero conceptual más sofisticado y maduro que nunca.

De fiesta en Milán con Cavalli

Just Cavalli inauguró anoche su nueva tienda en Milán, con una de las ya míticas fiestas que sólo Roberto Cavalli es capaz de organizar. No te pierdas las mejores imágenes de los invitados
No sólo de desfiles vive Milán, y qué mejor momento que la Semana de la Moda para celebrar la apertura de la nueva tienda de Just Cavalli en la ciudad Italiana.

MILAN P/V 2013

Sexy y rompedor, así es Dsquared2

Dean y Dan Caten presentan una colección llena de cuero negro, hot pants y ceñidísimos vaqueros, en una reinvención de los noventa, más rockera que nunca

 

Los gemelos más traviesos del mundo de la moda, Dean y Dan Caten, han ideado para Dsquared2 una colección que se resume en una sola palabra: sexy.



Cuero negro por todas partes, camisas blancas con escotes de vértigo, hot pants y ceñidos vaqueros, con miles de cadenas doradas y perlas adornándolo todo. Son los noventa y han vuelto más sexies que nunca, con un aire fetichista que no deja indiferente a nadie y que evoca la época de las grandes tops como Schiffer, Crawford o Evangelista. Las gorras y boinas de cuero rematan unos looks a base de chaquetas, minifaldas y vestidos de mínimas proporciones, todos subidos a botas peep toe y sandalias de plataforma. Pero dentro de ese universo rockero en blanco y negro, hay espacio para el rojo y el rosa, que va desde su versión más dulce hasta el más potente fucsia, llenando vestidos y chaquetas con su vibrante color.


Las aplicaciones doradas y plateadas se mezclan con sencillas camisetas blancas que reivindican el apellido de los diseñadores a modo de logo al que venerar. La noche se llena de vestidos negros ceñidos al cuerpo, para rematar el desfile con un gown de baile en toda regla, de proporciones tail hem. Éste multiplica los volantes, que esconden un sorprendente forro con estampado de leopardo. Un final inesperado para una colección rompedora.




Cuero, cadenas, gorra y mitones. La mujer Dsquared se convierte en toda una motera con vocación de 'femme fatale'. Un sinfín de accesorios, en su mayoría joyas -colgadas al cuello, a la cadera o prendidas en las boinas-, ponen la nota opulenta mientras los bodys, minestidos y camisas abiertas hasta el abdomen confieren el punto 'sexy'.