Giorgio Armani, oscura elegancia. MILAN 2013

En sus colores fetiche: plata, azul noche y negro, Giorgio Armani despliega su elegancia sobre la pasarela

Hablar de Giorgio Armani es sinónimo de absoluta elegancia. En esta colección, Mr. Armani ha comenzado con una paleta gris perla, que nos habla de la noche, iluminada por el magnético brillo de la luna. La superposición de prendas crea un ritmo preciso, dinámico, dibujando unas siluetas fluidas en pantalones, blazers y tops. Éstas se combinan con sencillos tocados geométricos, bolsos de mano y zapatos oxford.

Un delicado estampado acuarela, en tonos muy suaves pinta los vestidos, que se superponen a pantalones y se completan con sandalias planas en color plata. Poco a poco, las líneas se van ciñendo más al cuerpo, sin atraparlo nunca por completo, incorporando estampados gráficos en sutiles turquesas.

Con la llegada de los shorts blancos, junto a sencillas chaquetas y bolsos de inspiración deportiva, se produce un impás, un momento más relajado que se verá matizado con la irrupción de negro y el azul noche. Éstos son los colores de Armani por excelencia, y hace uso de ellos en todo tipo de prendas, siempre con un halo minimalista muy presente. Los pantalones palazzo, con largo al tobillo, combinan franjas mate con otras brillantes, así como los vestidos confrontan su brillo obtenido gracias a miles de cristales bordados, con la ligereza de los pantalones sobre los que se ubican. 

Los puntos de luz sobre estos oscuros y elegantes lienzos que son las prendas de Giorgio Armani, se consiguen gracias a toques en gris plata que salpican los diseños, a modo de estrellas en un cielo nocturno. Así es el universo inagotable de Armani.

Una delicada feminidad se abre paso a través de trajes de chaqueta tan ligeros y vaporosos como los vestidos que, en su versión corta, se combinan con pantalones. En cuanto al color, la elegancia de los acabados satinados declina el azul en toda su gama cromática: del pastel, pasando por el malva, hasta el azul marino casi negro, tan oscuro como la noche. Porque las últimas creaciones del maestro Armani están dedicadas, precisamente, al firmamento, con sus estrellas y nebulosas que salpican, con 'paillettes' o con estampados difusos, sus diseños en clave sofisticada. Las cabezas, tocadas por un casquete que cae sobre la frente; en la mano, predominan las carteras y los 'clutch' y en los pies, mocasines, 'sleepers' y sandalias; accesorios que acaban de rematar una colección impecable

Balenciaga

Faldas de volantes, cortes irregulares, cuerpos que acortan su largo hasta dejar al aire el estómago, prendas que insinúan y tejidos innovadores que cobran nuevas dimensiones conforman la propuesta de Balenciaga. La próxima primavera, continuan con su hegemonía el blanco y el negro aunque el azul adopta, esta vez, un papel relevante.

Balenciaga muestra su particular visión de la moda, con un estilo propio que traslada lo mejor del estilo clásico a los códigos contemporáneos

Nicolas Ghesquière vuelve a demostrar que tras sus colecciones hay un concepto sólido, más allá de modas pasajeras. Elementos tradicionales como los volantes, conviven en armonía con cortes limpios y sencillos, casi radicales. Es así como brota una concepción nueva de la silueta femenina, pues, aunque el revival está presente en la inspiración de los zapatos, y en los trajes con referencias a los ochenta, Balenciaga presenta algo diferente, como si naciera de una vez por todas el verdadero estilo del siglo XXI.

Para empezar su desfile, Ghesquière ha mostrado la parte más clásica de la colección, con unos minivestidos de volantes, cuyos escotes son la versión en tela de un arco flamígero dado la vuelta. Los volantes forman un peplum en su paso por el vestido, caminando hasta el remate de las faldas y haciéndose fuertes también en las mangas. Aunque domina el color negro, el enredo de los volantes -de inspiración española- deja ver otros tonos al reverso que contrastan con él, como el blanco o el rosa.

Tras este comienzo, se ha producido un giro hacia la inspiración masculina, con trajes sastre de líneas sueltas, en los que el maxichaleco sustituye a la americana, para revelar en su interior un bandeau que deja el abdomen a la vista. Pero el diálogo continúa y la primera parte de la colección se une de manera genial con la segunda: largas faldas de volantes se combinan con tops de formas geométricas, sencillos y minimalistas. El contraste es absoluto, y camina entre una feminidad clásica y unos cortes sorprendentemente modernos.

Pero también ha habido espacio para las prendas básicas como los maxiabrigos y los pantalones sastre, junto a camisas de encaje blanco, trajes de tweed y esas cazadoras que son ya prenda obligada en Balenciaga. De nuevo asistimos a esa dualidad, entre la frescura del cuero y los vestidos de estampados gráficos, y la solemnidad del tweed, convertido en trajes de falda y chaqueta, que evocan la cara más icónica de la moda.

Balenciaga interpreta, adapta y reinventa los códigos clásicos de la moda, para convertirlos en prendas contemporáneas, cargadas de estilo y frescura.

Felipe Oliveira Baptista

El diseñador portugués ha confeccionado una colección a partir de retales de vistosos estampados. El camuflaje en sus versiones menos funcionales, un peculiar 'animal print' que recuerda al pelaje de las jirafas y distintos polígonos irregulares colorean las siluetas, asimétricas en su mayoría.

Nina Ricci

La oscuridad se cierne sobre la primavera de Peter Copping para Nina Ricci. Medias de rejilla y vestidos de raso con un punto decadente que se mantiene incluso en los diseños en tonos pastel. Cortes y adornos, como flecos y collares, miran hacia los años 20 y los arneses de inspiración 'bondage' ponen el contrapunto canalla a su extremo opuesto: las rebecas abotonadas y los trajes de chaqueta.

Feminidad teñida con pinceladas españolas, así es la colección de Nina Ricci para la próxima primavera

Nina Ricci es siempre la viva imagen de la feminidad y la delicadeza. Sus vestidos acarician las curvas femeninas y las resaltan con dulzura, sin atarlas ni esconderlas, pues la elegancia natural es su sello. Y por lo que hemos visto hoy en la pasarela parisina, su colección primavera/verano 2013 no ha sido una excepción. Pese al complicado patronaje, que tiende a la asimetría y consigue un complicado equilibrio de opuestos, las prendas se muestran fáciles de llevar, sin que nos planteemos toda esa maestría en la costura que hay tras ellas.

El negro ha dominado el arranque del desfile, rápidamente iluminado por un intenso rojo de tintes españoles. El azul cielo, el rosa bebé y el azul noche completaban el colorido de la colección, aderezada por grandes lunares y flecos bordados, que han vuelto a llevar España a la mente de los invitados.

La superposición de volúmenes, los drapeados y los trazados asimétricos han aparecido en todas las salidas, a excepción de unos trajes de chaqueta de acabado metálico, que tienen algo de Jackie O. La transición a la noche ha llegado en forma de transparencias y brillantes pantalones pitillo, para dejar paso a vestidos en negro y rosa nude, con paillettes bordadas, delicados peplum y sencillos volantes.

Los complementos de este mundo delicado y femenino que es Nina Ricci, han puesto el contrapunto, entre cadenas doradas con perlas y unos zapatos que dejan los dedos a la vista y tienen el tacón transparente, como en aquel zapatito de cristal del cuento...

 

Dior. PARIS PRIMAVERA VERANO 2013

En su segundo trabajo para la firma, Raf Simmons retoma el homenaje a Monsieur Dior que ya vimos en su colección de Alta Costura. Las siluetas femeninas, con gran volumen en la falda, y los estampados florales rinden tributo al maestro, mientras las asimetrías que nacen del costado, o del peplum, en dos colores son marca del diseñador. La propuesta alberga una gran variedad de creaciones: desde el clásico esmoquin, acompañado únicamente por un pañuelo atado al cuello, a los originales diseños con destellos irisdiscentes capaces de recrear el fuego o la electricidad.

París se detiene, una de las citas más esperadas de la semana ha llegado. Dior y su recién llegado Raf Simons, unen el legado de la casa con los nuevos dictados del diseñador, que bucea en la colección Trapèze de Yves Saint Laurent para la maison sin dejar de evocar la maestría de monsieur Dior

Raf Simons debuta en el prêt-à-porter de Dior tras su primera colección de alta costura en la maison. Con un legado como el que ha recibido Simons, por parte de una de las casas con más historia del mundo de la moda, las referencias a sus clásicos son de lo más esperadas. Sin embargo, y aunque en la base esté presente Monsieur Dior, el joven Yves Saint Laurent que tomó las riendas de la firma cuando el maestro murió, ha tenido también un cumplido homenaje por parte de Simons, -sin perder las líneas que popularizó Christian Dior-.

La oda al smoking no puede ser otra cosa más que un guiño a Saint Laurent y a su inspiración masculina a la hora de vestir a la mujer, aunque las chaquetas presenten cierto volumen en las caderas como reminiscencia de la silueta Bar dioresca. Pero sin duda, la mítica colección Trapèze de Yves ha sido rescatada en las siluetas de los diseños de Raf Simons, en sus vestidos palabra de honor que se abren en A desde su comienzo, -y que evocan a su vez la silueta "A" de Christian Dior-  en las rayas que los han adornado y en los estampados de grandes flores tornasoladas, que parecían arder. Sin embargo, estas últimas salidas, compuestas por voluminosas faldas de seda combinadas con minimalistas suéters de cashmere negro, sí traen de vuelta el New Look de Christian Dior, -tantas veces reinterpretado-, sólo que tamizado por los estampados de Yves, y con el aire sofisticado que aporta Raf a todo lo que toca. Éste, en su afán de rescatar todas las líneas de la casa, muestra también algunos ejemplos de la silueta en H, suelta y sencilla, que ideó Dior tras popularizar las líneas Corolle y A.

 

En el color rosa, está Monsieur Dior, en el amarillo Raf Simons, y en la mezcla de rosa y rojo está Yves. Es una unión perfecta de los códigos clásicos de la casa con esta nueva era que ha desatado Simons, y que no tiene vuelta atrás. Como ya vimos en su primera colección de alta costura, el recién llegado apuesta por la superposición de vestidos tail hem sobre pantalones de impecable corte, así como de tops drapeados sobre shorts negros. Y, de la misma manera que unos delicados velos adornaban la sala, los vestidos de noche, con brillantes aplicaciones, se cubren con tul y gasa transparentes, cubriéndolos de misterio y sofisticación.

El chic francés se recrea en forma de pañuelos al cuello, zapatos metalizados y delicados bolsos de mano que acompañan sutilmente a las prendas. Sutilmente, esa es la clave. Nada es forzado ni excesivo, como si todo se hubiera medido con mimo y cuidado, para elaborar una colección que sopla nuevos vientos para la maison, sin renunciar a su incomparable ADN. Y así, Raf Simons, ya es indiscutible.

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