OLIVER ROUSTEING

¿Quién es el chico nuevo en BALMAIN?

Es uno de los más jóvenes creadores al frente de una gran firma internacional. En un año, ha impuesto su ley y marcado tendencia.

Ha sido un año decisivo para Oliver. A sus 27 años, es la promesa más joven del mundo de la moda, el creador de los sueños de la renovada Balmain, una de las más prestigiosas casas de moda de París, de la que se convirtió en director creativo hace poco menos de un año.

Su colección para este otoño está surcada por prendas en vueltas en perlas, ricos bodados y complejas mezclas inspiradas en la feminidad de Elizabeth Taylor y en la filigrana de los huevos del orfebre ruso Febergé.

Oliver Rousteing, un niño mestizo adoptado por un matrimonio blanco, creció en la tranquila ciudad de Burdeos. Sus padres siempre le animaron a cumplir su sueño. A los 18 años se marchó a Roma e inició unas prácticas en el taller de alta costura de Gianni Serra que compaginaba con una vida al estilo de la dolce vita en versión moderna.

El pasado año se produjo la repentina salida de Christopher Decarnin de Balmain a la que llegó en 2005, con una mezcla singular de prendas con lujosos detalles y otras al estilo de los moteros macarras. Las hombreras, tachuelas y minivestidos de Decarnin tuvieron una influencia tan amplia que se acuñó el término ‘’balmania’’ para describir el fenómeno. Tras la desaparición de Decarnin, Roustein, que lleva dos años en la compañía ascendió de la noche al día a los más alto de Balmain.

En la moda, los cambios son vitales, y rousteing ha conseguido llevar a Balmain más allá de las tachuelas de motoristas que su prodecesor había inventado y con las que parecía haberse obsesionado.

Rousteing lo logra con preciosos adornos de los tejidos: perlas, camafeos de cristal en punto de cruz o terciopelos floreados. Combina la alta costura con vaqueros y sabe mezclar la elegancia con la comodidad que exige la vida moderna. Balmain presenta en la actualidad chaquetas con caída, sueltas, como si fueran la parte de arriba de un elegante pijama; vestidos de terciopelo muy sexis que se adaptan con delicadeza a cada curva del cuerpo femenino. No hay una sola pieza que se escape a las incrustaciones de perlas, cristales y bordados. Las cazadoras perfecto que relanzo Balmain en la época de Decarnin se mantienen, pero ahora también se mezclan con chaquetas esmoquin con solapas de raso sin aberturas o flecos a la vista.

¿POR QUÉ NO NOS CANSAMOS DE LOS VESTIDOS NEGROS?

Hace no mucho se podía distinguir a distancia si una concentración era de gente de la moda, ya que todos iban vestidos de negro. Hoy, en cambio, son los colores estridentes y los estampados bizquantes la norma a la salida de un desfile. El cambio en el uniforme de los editores se explica, como casi todo estos días, por la expansión de los editores se explica, como casi todo estos días por la expansión de internet. Ciertamente, poca gracia tendrían todas esas páginas dedicadas a retratarlos si siguieran profesando devoción al negro. En todo caso, ese nuevo paradigma es necesario para comprender por qué los especialistas han convertido en noticia algo que, para el común de los mortales, está lejos de serlo.

Acaso nunca ha estado tan atinada lla revista VOGUE como cuando, en octubre de 1926, proclamó que un vestido negro de Coco Chanel era ‘’el traje que todo el mundo llevará’’. Aquel diseño es el germen de lo que hoy ya debería entenderse como una categoría de vestuario completa, cuyo nombre resultará familiar hasta al menos versado en moda. Little Black Dress. Chanel no solo dotó al color negro de un  vehículo efectivo para la dominación mundial; además fue una de las grandes impulsoras de su uso cotidiano. ‘’Las mujeres piensan en todos los colores, excepto en la ausencia de estos. El negro lo tiene todo. El blanco también su belleza es absoluta. Es la armonía perfecta.

La fórmula del vestido oscuro se ha revelado tan resistente como para mantenerse impoluta durante más de 80 años. Si usted imagina el acto de componer su identidad estética como si fuera una partida de póquer, el vestido negro sería la carta del joker. El comodín, la que se puede aplicar a cualquier suerte favorable. Este otoño barroco y fantasioso. Es cierto que hay delirio en la profusa ornamentación de Dolce & Gabbana, Balmain, Lanvin o Louis Vutton. Puede que sean de un velado erotismo, en el caso de Gucci; más bien deportivos, como los de Victoria Beckham, o coquetos como los de una bailarina en Dior.

CHRISTOPHER BAILEY

La estrategia online de burberry le debe mucho a Christopher Bailey, su director creativo desde hace más de una década. Gracias a él, la marca britáica es un referente en internet y líder en el número de seguidores en las redes sociales dentro del sector lujo.

La invalorable capacidad de Burberry de generar una ilusión de personalización. La capacidad de erigir un creíble espejismo de lo privado en el momento más público de la historia. ¿Es esta la única forma de supervivencia que le queda a la moda?

La respuesta esta por verse, pero la evidencia actual se cuantifica de modo numérico a favor de Burberry. La marca cuenta con el mayor número de fans en Facebook de todas las etiquetas de lujo. Sus seguidores en twitter ascienden a 1,2 millones. A la tienda online se puede acceder desde 46 países y en seis idiomas.

‘’Usamos  los medios sociales del mismo modo en que fueron creados. La idea es establecer un diálogo. No veo consumidores, sino gente que interactúa con nosotros’’, según a asegurado Bailey.

‘’LA IDEA ES ESTABLECER DIÁLOGO, NO VEO CONSUMIDORES, SINO GENTE QUUE INTERACTÚA CON NOSOTROS’’.

El papel de la firma ha evolucionado en la última década de modo tan vertiginoso y acelerado como las posibilidades de internet. El que la industria entera esta prestando a tención a lo que hace Burberry se ha vuelto común. Percibida todavía a mediados de los noventa como una fuente de licencias con decidido enfoque de turista nipón, avistada entonces como poco más que una plétora de productos en los que el cuadro escocés corporativo lo tenía todo de beís, caramelo y chocolate. Burberry viró su destino cuando la estadounidense Rose Marie Bravo asumió la presidencia en 1997.

El crecimiento de Burberry en los últimos 15 años sugiere que, si bien la herencia del cuadro escocés tiene una esencial capacidad fundacional para la marca, el milagro no está en la tradición, sino en la administración del futuro digital. Casi tres años atrás fue la primera compañía en transmitir un desfile en 3D para eventos simultáneos en Nueva York, París, Los Ángeles, Dubai y Tokio.

Según Bailey. ‘’¿Por qué no debería tener la misma experiencia maravillosa el que gasta cero y el que puede gastar miles?

El día ha llegado: Maison Martin Margiela con H&M

Para los amantes de la moda, las colaboraciones de H&M con firmas como la que hoy nos ocupa, son una oportunidad única para atesorar en sus armarios piezas que, de otro modo nunca habrían estado a su alcance. En el caso de Maison Martin Margiela, esta filosofía cobra más sentido que nunca, pues la firma re-edita con motivo de esta colaboración, algunas de sus prendas más significativas -y más deseadas-, con nuevos materiales y formas, logrando una sinopsis de su historia.

Y para hacerlo todavía más especial, cada pieza muestra en su etiqueta la temporada en que fue creada: la camisa circular en la primavera del 2002, el candy clutch en 2010, o los sweaters de larguísimas mangas del 94. Cada prenda es única y nos sorprende con un nuevo juego. Cazadoras reversibles, vestidos asimétricos donde la manga es a su vez un nuevo vestido, jerseys realizados con calcetines, vestidos creados a partir de asientos de coche... Pero no caigamos sólo en la anécdota, porque cada una de ellas nos muestra la cuidada sastrería de la firma y sus cortes impecables. En ellos, el mundo masculino llega a la moda femenina, para adaptarse a sus curvas de una manera sofisticada e inesperada, con el oversize como bandera.

Con una colección que podemos calificar como única, la fiesta de presentación prometía... y no defraudó. En uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Nueva York, nueve plantas acogían a los invitados para deleitarles con una preciosa performance de la coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker, en la que los bailarines dibujaban formas con su cuerpo sobre arena blanca, vistiendo las prendas de la colección. Además, exposiciones e instalaciones de artistas como Daniel Archer, Frederik Chauveaux y Noemie Goudal, conducían hasta la planta final, donde aguardaba una pop up store de la firma, que fue el éxitazo de la noche.

Las celebrities no quisieron perderse la fiesta -como casi todo Nueva York-. Sarah Jessica Parker, Julianne Moore, Helena Christensen, Chace Crawford, Kanye West, Selma Blari o Mena Suvari  entre otras asistieron a esta cita tan especial -muy pronto todas las imágenes del evento-, llenando la noche de glamour.



La nueva Delfina Delettrez

La diseñadora de joyas estrena nueva colección y una colaboración exclusiva con Yoox.com

Las joyas de Delfina Delettrez no son fáciles ni condescendientes, no pertenecen al universo clásico y atemporal al que pertenecen la mayoría, sino que más bien se mueven en un terreno onírico que busca provocar sensaciones a partir de estímulos inconscientes. Son freudianas, casi imposibles. Sin embargo, sus piezas plagadas de guiños surrealistas han conseguido convertirse en piezas de coleccionista.

La creadora acaba de lanzar su última colección Infinity, plagada de referencias arquitectónicas y de ilusiones ópticas. El nombre alude a los reflejos que se multiplican en las caras metálicas de las piezas, que reproducen un pasadizo lleno de espejos en miniatura. Por primera vez Delettrez usa goma de varios colores en sus piezas y lo mezcla con piedras preciosas. Los singles earrings, una pieza que se ha convertido ya en un clásico de Delfina, también se reeditan en esta colección con símbolos surrealistas, como bocas y ojos, pero también con insectos y otros elementos de la Naturaleza. 

Además de su colección propia, la diseñadora de joyas acaba de presentar una pequeña línea de joyas en exclusiva para www.yoox.com. Seis piezas que reproducen formas de la naturaleza, desde orugas hasta hojas de acanto, pero también figuras geométricas. De entre todas ellas llama nuestra atención la sortija, coronada con elementos decorativos intercambiables. Estos son esferas de resina que contienen diminutos insectos coloreados en lo que parece ser un ejercicio de taxidermia pop completamente irresistible.

Muzungu Sisters en Madrid

Las prendas de Tatiana Santo Domingo en una pop-up store de Federica & Co.

Solo con pronunciar el sonoro combo 'muzungu sisters' se genera un carrusel de imágenes muy inspirador: destinos exóticos, selvas, estaciones de tren bulliciosas, postales con matasellos de ciudades por descubrir, maletas llenas de ropa, gafas de sol, lluvia inesperada... Es el evocador nombre que Tatiana Santo Domingo y su amiga Dana Alikhani –ambas socialités, bohemias, ricas herederas e incansables viajeras– han elegido para bautizar la web de venta online de prendas y accesorios que estarán disponibles en Madrid entre el 5 y el 7 de noviembre en una pop-up store en Federica & Co.

Tatiana, novia de Andrea Casiraghi, cuenta que "Durante toda mi vida he tenido la suerte de conocer muchos destinos exóticos. Una vez allí me encanta descubrir piezas artesanales de esos lugares y hacerme con ellas. Cuando vuelvo a casa, todos mis amigos no paran de preguntarme si la próxima vez puedo traerles un pañuelo o un bolso tan chulos como los que yo me he comprado".

Es justo eso lo que se puede encontrar en la web de Muzungu Sisters: coloridos caftanes marroquíes, ponchos peruanos, delicadas zapatillas de ante veneciano, sandalias de esparto español, cestas de paja siciliana, calcetines de cashmere escocés o los típicos pantalones de gaucho argentino. "Me gustaría que pudiera parecer que todas las cosas que tenemos en la web, sacadas de contexto, podrían encontrarse en una tienda como Colette, en París". Las imágenes de Tatiana y Dana recorriendo el globo en sus viajes de 'hermanas muzungu' son la quintaesencia de lo que supone su negocio: exclusivas prendas de artesanía única combinadas, por ejemplo, con unas gafas de ojo de gata de Tom Ford. Con la diferencia y la excitación añadida de que las gafas de Tom Ford todo el mundo puede saber dónde comprarlas y el caftán marroquí, no.

Nuevos aires en Philosophy y Azzaro

Natalie Ratabesi es nombrada directora creativa de la firma italiana y Mathilde Castello Branco sale de la casa francesa

Alberta Ferretti empieza a organizar sus firmas de casa al futuro. La diseñadora italiana acaba de dejar las riendas de su segunda marca, Philosophy di Alberta Ferretti, en manos de Natalie Ratabesi, que acaba de asumir el puesto de directora creativa. “Siento que ha llegado el momento de darle a Philosophy una visión más independiente y autónoma, que me permita dedicarme enteramente a Alberta Ferretti y otros proyectos relacionados”, ha asegurado la diseñadora, y continúa “estoy segura de que Natalie, con su feminidad y su energía sin límites, expresará a la perfección el espíritu de Philosophy”.

Ratabesi, que se formó en la Central Saint Martins, trabajó en Christian Dior a las órdenes de John Galliano y en Oscar de la Renta, Valentino y Gucci antes de llegar a Ralph Lauren, donde fue directora creativa senior. “Es un honor para mí aceptar esta oportunidad que se me ha dado, siempre me ha maravillado la estética de Alberta Ferretti, su elegancia limpia y contemporánea, y mi deseo es proyectar la feminidad única, atemporal y relajada de Philosophy, que siempre ha caracterizado a la marca, hacia el futuro”, afirma Ratabesi. Su debut en Philosophy di Alberta Ferretti será con la colección otoño-invierno 2013/14.

La noticia llega en una semana en la que también se ha hecho público el cese de Mathilde Castello Branco como directora creativa de Azzaro justo un año después de llegar al cargo. Aún no se ha anunciado quién sustituirá a la diseñadora franco-brasileña al frente de la firma.”La casa Azzaro y Mathilde Castello Branco se mueven en diferentes direcciones”, confirmada el escueto comunicado de prensa.